Top 5 újdonság a Baselworld 2017 órakiállításról

Előző bejegyzésünkben részletesen bemutattuk a két legnagyobb kiállítás, a Baselworld és SIHH hátterét, miértjét, hogyanját – részletek itt –, így most koncentráljunk végre Baselworld 2017 sztárjaira, az órákra! Öt órát választottunk, amelyekről úgy gondoltuk, érdekesek vagy technikai szempontból, vagy mert pontosan mutatják a legfontosabb trendeket, vagy mert fordulópontot, de legalábbis egyfajta mérföldkövet jelentenek a márka életében. Akárhogyis legyen, a legfontosabb jellemző mégis mindegyik esetében az, hogy nekünk, órakedvelőknek mit jelentenek – etéren pedig mind az öt kiérdemelte figyelmünket!

Zenith Defy El Primero 21

A Zentih évek óta bonyolult helyzetben van, már ami a márka imázsát, identitását és irányát illeti. Szép és jó dolog, hogy 1969 óta van nekünk egy Zenith El Primeronk, amiből az eredetivel megegyező, 38mm-es acél tokban árult darab tökéletes arányaival és fantasztikus automata kronográf szerkezetével adott esetben a tökéletes mindenes óra, ha csak egy órára vágyunk ami mindig releváns, hiteles és időtlen lesz.

Egy állati menő Zenith Defy jó ötven évvel ezelőttről – ez még feltámasztásra vár, de mi beneveznénk rá.

Igen ám, de egyetlen modellből nem lehet munkában tartani egy akkora, történelmi súlyú manufaktúrát, mint a Zenith-é Le Locle-ban. Kellenek új modellek, melyek koherensen illeszkednek saját kollekciójukba éppúgy, mint a márka múltjába, jelenébe és jövőjébe. A Zenith Defy kollekció idei újra-feltámadása épp ezért olyan jelentős: a Defy volt roppant érdekes megjelenésű vintage óra évtizedekkel ezelőtt, majd látszólag (!) űrsétára tervezett őrület a hírhedt Nataf-éra alatt, majd megszűnt, amikor Dufour kigyomlálta az egészet és visszavitte a Zenithet régi önmagához és gyakorlatilag semmi mást nem csinált, mint újrakiadta a Zenith történelmi modelljeit. Ettől, szerintünk, kicsit túlságosan is hanyatt vágta magát az órás média és online közösséget – a régit újra elővenni nem nagy kunszt, új irányt adni viszont az.

A Defy El Primero 21 (röviden Defy 21) ezt hozza el idén Baselworldben. Sokan felsírtak, hogy túl sokat kapott/merített a Defy a szintén az LVMH cégcsoporthoz tartozó testvérmárkáitól, az Hublot-tól és a TAG Heuertől, de főleg azok mondják ezt, akik életükben nem láttak még eredeti, múlt század közepi Zenith Defy-t.

A Zenith Defy 21 azért óriási dolog, mert emészthető árszegmensbe hozza el a modern óragyártás egyik legnagyobb technológiai mérföldkövét, az 1/100-ad másodperc mérésére képes karóra szerkezetet – méretes stopper zsebórák már az 1900-as években képesek voltak erre nagyobb számban, de karórába ezt "beletenni" óriási teljesítmény. Itt jegyezzük meg, hogy a technológiai a TAG Heuer-től származik.

A Zenith Defy 21-ben nem egy, hanem két gátszerkezet van, az egyik az El Primerotól megszokott, de a mechanikus órák 99%-ánál magasabb 5 Hertzen jár (ez 36.000 féllengés óránként avagy tíz féllengés másodpercenként), míg a második gátszerkezet tízszer ekkora, 360.000-es frekvencián üzemel, így téve lehetővé az egy század másodperces idő intervallum mérését.

A fekete, nyílt számlapos verzió. Forrás: SJX

Nem egy tipikus Zenith, de nincs újítás a maradi Nagyérdemű menetrendszerű megrökönyödése nélkül. Ha unjuk a banánt, akkor high-tech órát fogunk akarni magunknak, ennél jobb árban ennél modernebb mechanikus karóra Svájcból pedig aligha van. 44mm széles tokjához tömzsi fülek és igen komoly minőségű bőrszíj társult a Baseli prototípusokon, ha a piacra kerülő modelleken ez így marad, akkor kényelmesen hordható lesz a Defy 21. Ára 3 millió forint körül/alatt várható.

TAG Heuer Autavia

A nagy visszatérő a nagy PR-zseni cégtől. A TAG Heuer nem volt rest és megszavaztatta az órás közösséget, hogy melyik vintage Autavia dizájnt szeretnék újra látni – az itt látható modell nyert. Nem elénk toltak valami rettenetet, hanem a rengeteg variáció közül megadták a lehetőséget a választásra. Így nyertek a rendhagyó projekt körüli óriási felhajtáson, a kiemelkedő órát övező figyelmen és, nem mellesleg, azon, hogy a Nagyérdeműnek tetszik a végeredmény.

Csuklón is jól mutat az új Autavia. Forrás: lesrhabilleurs.

A Heuer Autavia 42mm széles acél tokban, in-house Heuer-02 automata kronográf szerkezettel és roppant versenyképes, másfél millió forint alatti árral száll versenybe – nem csoda, hogy az idei év egyik slágere világszerte. Ha időtlen Heuer-t szeretnél ami azért nem a '70-es évek színvonalán van legyártva és nincs 40 évnyi viselet nyoma rajta, akkor ennél jobb választást nehéz találni. Kapható bőr szíjon és csak pár tizessel feláras acél csaton, a panda számlap pedig adott...

Ennyi feltámasztásra váró Autavia közül nyert a 2017-es modell – nem csoda, hogy megőrült a fél internet a szavazástól!

A szerkezet és a TAG Heuer becsületére legyen mondva, hogy a Heuer-02-es kaliber mindössze 168 alkatrészből áll, ami nagyon kevés egy oszlopkerekes és vertikális kuplungszerkezetes (rendkívül modern kombináció mely a legjobb kronográfok sajátja és rendkívül ritka ebben az árszegmensben) szerkezet esetében. Az automata felhúzást (mely persze a koronán keresztül is elvégezhető) és a kronográfot a hat órai segédszámlapba rejtett dátum egészíti ki. A járástartalék döbbenetesen hosszú 75 óra, míg a legtöbb kronográf ebben az árszegmensben 42-46 órával szerencsétlenkedik, addig az Autaviat sokkal ritkábban fogjuk megállva találni a polcon. Mindehhez modern 4 Hertzes frekvencia társul, szóval a legtöbb riválissal ellentétben itt a hosszabb járástartalékot nem alacsonyabb frekvenciával sikerült elérni. Ha ez az egész kínai, ajánljuk Hogyan működik a mechanikus karóra cikkünket.

Egy szó mint száz, az Autavia hatalmas siker volt 2017-ben és tuti még sokáig velünk lesz, mint a TAG Heuer széles kronográf-választékának sikeres új tagja.

Fantasztikusan néz ki kézen hordva az új Bulgari Octo Finissimo Automatic. Forrás: aBlogtoWatch 

Bulgari Octo Finissimo Automatic

Leesett az állunk ettől az órától. A Bulgari olyat lépett, amire a legnagyobbak is ritkán képesek: vékonysági rekordot döntött és tette ezt fantasztikus külső-belső párossal, a luxusórák terén hihetetlen versenyképes árazással. Homokfújt titán tok találkozik egy teljesen új, in-house szerkezettel, az egész felépítmény pedig mindössze 5,15 milliméter vastag – tokkal, első-hátsó zafír kristállyal, szerkezettel, mutatókkal, számlappal, mindennel együtt.

Alig fél centi vastag tokkal együtt az új Octo Finissimo – rekord vékony.

Az óra elérhető egy kifejezetten hozzá tervezett, extra vékony bőrszíjjal – szintén mattított, hogy passzoljon a tokhoz –, illetve egy titán csaton. Előbbivel kevesebb mint 50, utóbbival alig 80 gram (az összes szemmel) az óra súlya. Pehelykönnyű, vékony és nagyon kényelmes.

A szerkezet a legvékonyabb automata felhúzású kaliber: a BVL 138 mikro-rotoros szerkezet csak 2,23mm vastag de 36mm széles. Három Hertzen üzemel és hatvan órás járástartaléka van – hihetetlen mérnöki teljesítmény. A Bulgari régóta küzd az ékszerész-imázs levedlésével, az Octo széria pedig ennek kiváló eszköze, az Octo Finissimo Automatic pedig sokak szemében megérdemelten a 2017-es Baselworld legkomolyabb órája. Ára 3 millió forint körüli a titán csaton.

Omega Trilogy

Nagyon megy a vintage watch trend, tudják-érzik ezt az Omegánál is, ennek megcsapolására készült el az Omega 1957-es Trilógia szettje, mely három limitált kiadású órát tartalmaz, benne a Seamaster 300-zal, Railmaster-rel és Speedmasterrel.

Mindnek bonyolult és részletes történelme van amiknek taglalásával nem fárasztjuk sem magunkat sem Titeket – kicsit besokalltunk már egyszer-kétszer a rendkívül szövevényes és direkt/bénázásból nehezen nyomozhatóvá tett Omega történelemtől, így akit a részletek érdekelnek, látogassa meg a három óra mikro-oldalát itt.

A történelemből mint egyébként mindig, úgy most is az aktualitás értelmezése a fontos és nem pusztán a tények bemagolása. Az aktualitás abból áll, hogy az Omega ilyen korhű módon nekiállt és nagy ráfordítással igyekezett kiemelt pontossággal duplikálni a hatvan évvel ezelőtti három órájának külsejét.

Baselben a megfelelő, a projektért felelős szakembertől egyébként kérdés útján megtudtuk (mert ezt a tényt nem reklámozzák), hogy a trilógia feltámasztásában a legfőbb nehézséget az okozta, hogy nem voltak sem pontos rajzok, sem érintetlenül fennmaradt modellek. Belsős információ, de a tok mérete például a Speedm asteren úgy lett 38.6 milliméter, hogy a rájuk maradt/fellelhető hatvan éves Speedmastereket lemérték és a kapott értékek átlagának ez jött ki – mert hogy mindegyik volt már kisebb-nagyobb mértékben polírozva, illetve az sem lepne meg, ha az akkori tok-beszállítónál ingadoztak volna a méretek.

Elég kicsit elmélyedni a Speedmasterek történelmében és tucatnyi anomáliával találjuk szemben magunkat, amik a gyűjtők szemében kisebb-nagyobb jelentőséggel bírnak. Számtalanszor változott az Omega és a Speedmaster Professional logó a számlapon, sokszor csak egy-egy betű írásának módja tért el. Akkoriban, és ez a lényeg, le sem tojták ezeket a változásokat, dolgoztak amivel tudtak és amivel kedvük volt – ezeknek ma mégis sokszor százezrekben, néha milliókban mérhető felára van egyes gyűjtők szemében.  

Akárhogyis, az Omega 1957 Triology egy érdekes ajánlat ma a luxusórák piacán. Gyönyörűen prezentálva a három óra egyben 20 ezer svájci frank környéki áron vásárolható meg, de külön-külön is elérhetőek 6.300 és 6.700 frank közötti áron.

Breitling Colt Skyracer

Nagyot dobott a Breitling a Colt Skyracer 2017-es bemutatásával, mely hétszázezer forint körüli árával a "legolcsóbb" új Breitling, mely nyújtja a márkától megszokott pilótaóra megjelenést, hozzá pedig "Breitlight" ultrakönnyű és tartós kompozit tokot, valamint Breitling 74 SuperQuartz hő-kompenzált szerkezetet társított. A lényeg: mi és mindenki körülöttünk tudja, hogy Breitlingünk van annak minden macho előnyével, de csak mi és a bankszámlánk tudja, hogy a legtöbb másik Breitling árának szó szerint töredékéért.

45mm, de kisebb csuklón is kényelmes a rövid füleknek és a jó szíj-integrációnak hála. Forrás: horobox.

Kiváló leolvashatóság és kényelmes viselet – az óra szíj nélkül mindössze 34,20 gramm –, szóval ha már van néhány komoly óránk és sem a névből, sem a megmunkálásból és teljesítményből nem szívesen adunk lejjebb, akkor ennél tartósabb és megbízhatóbb úgynevezett "beater" (kemény hétköznapi felhasználásra vett) óránk aligha lehet. A Breitling nagyot dobott ezzel és nincs kétségünk afelől, hogy világszerte jól teljesít ez a modell. 45mm széless, tehát méretes darab, de a fülek rövidek és a szíj különleges integrációja jó, így nem viselkedik akkora és olyan nehéz monstrumként, mint a Breitling egyéb acél és arany modelljei.

Selyemfényű, sötétszürke az új, ultra-könnyű Breitlight tok. Mint mindig, az élő kép jobban visszaadja, mint a hivatalos fotó (render)... de a legjobb élőben kézbe venni, ha van rá lehetőség.

Ki merjük jelenteni, hogy két dolog közül egynek (vagy persze mindkettőnek) kell lennünk, hogy az új Colt Skyraceren komolyan gondolkodjunk: 1) óriási Breitling fannak, 2) óriási órás kockának. A thermocompensated quartz, a kompozit tok ls ez a megjelenés mind-mind olyan dolog, ami a nagy órás kockáknak bejön – de tény, hogy a függőségben túl kell esni a megszokott "a mechanikus a minden" hozzáálláson.

Ez volt önjelölt Top 5 válogatásunk Baselworld 2017-ről – későn jött, tudjuk, de így legalább már a boltokban vannak azok az újdonságok, amiket bár márciusban mutatnak be, legtöbbször nyár vége előtt nem is érdemes őket keresni.