Top 5 újdonság a genfi SIHH 2017 órakiállításról

Legutóbb a 2017-es Baselworld kiállítás újdonságai közül szemezgettünk, most jöhet a genfi, januári SIHH... Amiből nem mellesleg nyakunkon a következő! A két kiállításról itt tudhatsz meg mindent részletesen, most pedig ugorjunk rögtön a közepébe.

Cartier Panthère és Cartier Rotonde de Cartier Mysterious Hour

Nem aprózzuk el, rögtön Cartier és vele együtt rögtön egy női óra – ráadásként társítunk hozzá egy különleges férfi órát is, így ez is egy 5+1-es összeállítás lesz. A Panthère a Cartier női óráinak bőven több, mint száz éves történelmének egy újabb fejezete, ami ránézésre ötvözi a Cartier Tank bizonyos stíluselemeit pár '80-as évekbeli fogással és persze a Cartier-DNS legfontosabb láncszemeit – köztük a névvel, mely a Cartier szimbolumára, a párducra utal.

Az eredmény egy erőteljes, de a Tanknál azért lágyabb megjelenésű női óra ami tökéletes választás azon hölgyeknek, akik az időtlen eleganciát előrébb helyezik az öncélú csillivillinél és a múló trendeknek való megfelelésnél. A szokásos Cartier-féle szőnyegbombázás eredményeképp a megfelelő modell megtalálása sem lesz lehetetlen feladat: a Panthère elérhető bő egy tucat modell variációban, melyekben különböző méretek keverednek a megszokott, örökéletű anyagválasztékkal – acél, sárga-, fehér- és pink arany.

Hogy mit keres itt a Panthère? Nos, kevés ilyen markáns luxus női óra létezik, még kevesebb belőlük az újdonság, így ez a 2017-re berobbant teljesen új kollekció megérdemelte a figyelmünket. Szerintünk a legszexibb női órák a Cartier Ballon Bleu és a Bulgari Serpenti – de ez talán megér majd egy külön cikket ;)

Na és akkor jöjjön a beígért nagyágyú, a Cartier Rotonde de Cartier Mysterious Hour, amelynek koncepciója közel sem új, de minden évben öröm látni egy újabb órát, mely tovább öregbíti ezt a szó szerint elképesztő megoldást.

Vicces azt olvasni kommentekben, amikor egy ilyen Cartier előkerül, hogy a Cartier a kortárs orosz órásmester Konstantin Chaykintól lopta ezt a megvalósítást – neki is vannak ugyanis hasonló órái. A helyzet valójában az, hogy egy bizonyos 19. századi bűvész, Jean-Eugène Robert-Houdin alkotta meg az első "misztikus" órát, amiről lehetetlen megmondani, mitől járnak a semmiben lebegni látszó mutatók. Ezt a Houdin-t célszerű nem összetéveszteni a magyar születésű, amerikai bűvészlegenda Houdini-vel, aki a 19. és 20. század derekán működött.

Hogyan működik a Cartier Mysterious Hour avagy a misztikus óra? A két mutató egy-egy zafír korongra van illesztve, ezeknek a korongoknak a szem elől elrejtett, fogazott széleit hajtja meg a teljesen mechanikus kaliber. A korongokkal együtt értelemszerűen a mutatók is forognak. Ritka kialakításával és tizenöt millió forintos árával ez a Rotonde de Cartier a Cartier "haute horlogerie" órakülönlegességei közé tartozik.

IWC Ingenieur AMG 50. évforduló

Az IWC tovább erősítette a Mercedes-szel és annak házon belüli tuning divíziójával, az AMG-vel ápolt kapcsolatát az Ingenieur AMG 50th Anniversary-vel. Az IW380902 referenciaszámú modell 44.3 milliméteres titán tokkal érkezik és mindössze 250 darabban lesz elérhető. Hála a titán toknak és az in-house 89361 IWC szerkezetnek, ez egy high-end Ingenieur, benne mindennel ami a kollekciót ma népszerűvé teszi.

12 órás kronográf, 68 órás, egész hétvégét kibíró járástartalék, 4 Hertzes frekvencia, 120 méteres vízállóság és egy a szerkezetet mágneses terektől óvó belső "pajzs" jellemzik ezt az újdonságot. Az acél ezüst fényt kapott, dícsérendő, hogy a kronográf mutatói pirosban játszanak, így szeparálva őket a fő idő kijelzéstől. A frontról lemaradt a pökhendi autós logózás – a márkánál úgy látszik tanultak az óraipar korábbi hibáiból, miszerint sokkal rosszabbul teljesítenek azok az autós kollaborációs órák, amiken nagyban virít az autógyártó logója a fronton. A hátlap cserébe AMG lyuggatott féktárcsára hasonlít és itt persze már megtalálható a peremen a Mercedes-AMG felirat is. Brutál egy óra, melynek egyedi megjelenése mégis jól illeszkedik a közelmúltban frissített Ingenieur kollekcióba.

Montblanc 1858

A Montblanc-tól a természetes dolog a Timewalker kiemelése lenne, de ehelyett kicsit mélyebbre ástunk és a 1858-ra esett választásunk. Ez a széria a márka történelmi, ha úgy tetszik klasszikusabb vonala úgy külsőben, mint belsőben.

Három modell érkezett, egy letisztult automata, egy második időzónával felvértezett automata, valamint egy kronográf, benne a könnyfakasztóan szép Minerva kézihúzós kaliberrel, ami már évek óta a Montblanc sajátja, amióta, mint egy erődöt, a márka bevette a Minerva manufaktúrát.

A 1858 mindhárom 2017-es újdonsága bronz külsővel érkezik, erősítve a nagy durral meginduló, majd azóta csak pislákoló bronz trendet. A bronz, pontosan ahogy a szobrok a városban, idővel patinásodik, "bezöldül" – ezt nem árt tudni, mielőtt bronz órát veszünk, de sokan pont emiatt a tulajdonsága miatt lelkesednek a ritkán ebben az anyagban prezentált svájci luxusórákért.

A tok maga acél a 1858 Automatic és a 1858 Dual Time verziónál és a lünetta kerül bronzból megmunkálásra, míg a 100 darabban limitált kronográf esetében a tok és a lünetta is bronz, a hátlap pedig bronz színű bevonattal ellátott titán a jobb vízzárás és bőrkímélés érdekében.

A szerkezet az Automaticban egy ETA/Sellita alap szerkezet a Montblanc által módosítva, a Dual Time-ban saját Montblanc szerkezet dolgozik, míg a kronográf az imént említett Minerva werkre alapul.

Panerai Luminor Submersible 42mm PAM682 és PAM684

A Submersible az egyik legkarakteresebb és mégis legritkább Panerai. A Luminor további modelljei valamint a Radiomir elcsépelt szóval élve "ikonikusabbak", szélesebb körben ismertebbek, de ez pont, hogy csak hozzáad a Submersible fantasztikus katonai megjelenéséhez és relatív ritkaságához.

Ami nagyban hiányzott a Submersible sorozatból az egy kisebb verzió – túlnyomó többségük 47mm, míg néhány másik 44mm átmérőjű volt eddig. Ezen sokat segít a két új modell, a Panerai Luminor Submersible 42mm PAM682 és PAM684, melyek 42mm-es tokkal párosítják a tipikus Submersible megjelenést.

Mindkét újdonságban, az acéltokos PAM682-ben és a rózsa arany PAM684-ben is a Panerai saját in-house P.9010-es automata szerkezete található, két főrugóval, 3 napos járástartalékkal és kismásodperccel ellátva.

Bár a 47mm társul hagyományosan a Submersible-höz, meg mernénk kockáztatni, hogy ez a 42-es variáns még arányosabb is azoknál. Ha Panerai-on gondolkozol, érdemes a kisebb, 42-44-es változatokat megfontolni, mert hosszabb távon a kisebb méretet jó eséllyel kényelmesebbnek fogod találni – ahogy a nagyórás trendek fordulnak pedig az ízlésbeli változásoknak is jobban ellen fog tudni állni, nem csak a 300 méteres mélységeknek.

Richard Mille RM 50-03 McLaren F1

A Richard Mille a legőrültebb svájci luxusmárkák közé tartozik, közülük pedig minden kétséget kizáróan messze a legsikeresebb. Egy átlag Richard Mille negyven millió forint körüli áron kel el a boltból és évi közel 4,000 darabot gyártanak – megsúgjuk: a két szám szorzata szédítően hat még az etéren képzettek számára is. Nem mellesleg szórakoztató tapasztalni az irigységet amit bizonyos svájci márkák tanúsítanak a Richard Mille felé. Mille egy marketing és termék-géniusz, ez igaz függetlenül attól, hogy az órák az ízlésünknek megfelelnek-e vagy sem.

Az RM 50-03 a McLarennel frissen kötött 10 éves (!) partneri kapcsolat kezdőlökése, benne egy, a Richard Mille és az APR&P (Audemars Piguet Renaud & Papi) órás komplikációs agytröszt rakétatudós cég közös szerkezete, egy tourbillon-nal szerelt rattrapante kronográf.

A rétegelt karbon-kompozit tok és karbon és titán szerkezeti elemek, valamint a leginkább a boxernadrágra emlékeztető elasztikus anyagból összehozott szíj eredményeképp az óra mindössze 40 grammot nyom – döbbenetes élmény kézbefogni. Az ára is szédítő: kb 270 millió forint és nem átallanak 50 darabot csinálni belőle. 

Ezzel végéhez is értünk a 2017-es SIHH újdonságok top 5-ös listájának – volt itt férfi, női, misztikus, komplikált, egyszerű, búvár, elegáns és veszett drága! Januárban folytatás!